Октябрь в нашем регионе — это время, когда погода может обмануть. Днем температура поднимается до плюс десяти, однако ночи становятся все холоднее, и утренний иней становится привычным явлением. Для садоводов это сигнал завершить сезон, но важно сделать это правильно! Как сообщает Миасский рабочий, сейчас, когда урожай уже собран, не стоит закрывать дачу до весны. Октябрь — это отличный момент не только для наведения порядка на участке, но и для подготовки к следующему сезону, что позволит избежать лишних хлопот весной и получить первый урожай раньше.
Среди садоводов растет популярность зимней посадки овощей. Главное — поймать нужный момент. Семена должны укладываться в подмерзшую, но не в ледяную землю. Оптимальная температура почвы на глубине 5 см составляет около 0…+2 градусов. Если посадочные работы проводить во время теплого дождя, такие культуры, как морковь и редис, могут проклюнуться, что, к сожалению, приведет к их гибели от сильных морозов. Если же опоздать и сеять в твердую корку — семена останутся на поверхности, где их разнесет ветер или склюют птицы.
Среди рекомендуемых к зимней посадке культур — зелень и корнеплоды: укроп, кинза, листовая петрушка, шпинат и салат. Из корнеплодов особенно хорошо удается морковь (ранние и среднеспелые сорта), редис и свекла (предпочтительно холодостойкие варианты).
Необходимо также позаботиться о луке и чесноке: середина октября — это крайний срок для посадки озимого чеснока. Зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить перо. Их следует сажать на глубину 5–7 см, желательно добавив немного золы в лунки. В это же время можно высаживать мелкий лук-севок диаметром до 1 см, который не застрелкуется и обеспечит хороший урожай летом.
Что касается цветочных культур, то под зиму можно высевать холодостойкие однолетники: космею, василек, эшшольцию, годецию, иберис и календулу. Из многолетников подходят аквилегия, дельфиниум, рудбекия и примула — им необходима естественная стратификация под уральскими морозами.
Важно отметить, что норму высева нужно увеличить на 25–30% по сравнению с весной, так как часть посадочного материала, скорее всего, погибнет. Бороздки следует делать немного глубже обычных, почву не поливать, а посевы засыпать не грядочной землей (которая замерзнет в камень), а заранее заготовленным сухим субстратом: торфом, песком или зрелым компостом.
Осенью растениям не рекомендуется вносить азот, так как он провоцирует рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть и могут вымерзнуть. Мочевину и свежий навоз оставляем до весны. Для сада сейчас важны фосфор, калий и кальций — они повышают зимостойкость корневой системы.
Для плодовых деревьев (яблонь и груш) и ягодных кустарников (смородины, крыжовника и жимолости) на периметре кроны рассыпают 30–40 г двойного суперфосфата и 20–25 г сульфата калия на квадратный метр. Для косточковых (вишни, сливы и абрикоса) полезно добавить 1–2 стакана древесной золы, которая снизит кислотность и обогатит почву микроэлементами.
Для малины после обрезки отплодоносивших стволов под кусты вносят 4–5 кг перепревшего перегноя, 40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Пустые грядки — это лучшее время для раскисления. На кислые почвы, характерные для нашего региона, вносят доломитовую муку или известь (в среднем 300–500 г на кв. м). Свежий навоз под зиму использовать не стоит, так как он может спровоцировать развитие грибковых болезней. Вместо него лучше взять хорошо перепревший компост (1–2 ведра на кв. м).
Зима в Челябинской области — это не только морозы, но и сильный ветер. Чаще всего растения гибнут не от холода, а от испарения влаги надземной частью: ветви и хвоя на солнце сохнут, а промерзшие корни не могут добыть воду из замерзшей земли. Поэтому многим культурам требуется защита от этих факторов риска.
Чем укрываем? Лапником (он отлично задерживает снег и предотвращает выпревание), спанбондом плотностью 60 г/кв. метр в два слоя и сухими листьями. Пленка и рубероид используются только как верхний слой, обязательно оставляя продухи по бокам для вентиляции.
Что касается роз, чайно-гибридные сорта и флорибунду обрезают до высоты 30–40 см, окучивают сухим торфом или компостом на 20–25 см и накрывают лапником, устанавливая каркас со спанбондом. Плетистые розы снимают с опор, укладывают на подложенные доски (чтобы ветви не касались почвы) и прикрывают лапником, который задержит снег и обеспечит циркуляцию воздуха.
Клубнику (садовую землянику) необходимо хорошо полить, если осень выдалась сухой. Перед заморозками кустики мульчируют хвойным опадом, сухим торфом или перепревшими опилками слоем 5–7 см. Важно: листья обрезать нельзя, так как они защищают «сердечко» (точку роста). Солому лучше не использовать, так как в ней часто селятся мыши, которые подгрызают корни.
Молодые хвойные деревья, такие как туи, можжевельники и саженцы елей до 3–4 лет, нужно защищать не столько от мороза, сколько от весеннего солнца. В феврале-марте на Урале много ясных дней, и хвоя под лучами солнца начинает испарять влагу, в то время как корни в мерзлой земле не работают. Поэтому хвойные аккуратно обматывают шпагатом (чтобы крона не развалилась под тяжестью снега) и укрывают мешковиной или фасадной сеткой. Приствольный круг мульчируют хвойным опадом.
Рододендроны и гортензии требуют мульчирования корней хвойным опадом, а над кустами сооружают «шалаш» из трех кольев, обтянутый спанбондом.
Молодые плодовые деревья не утепляют, но их обязательно защищают от грызунов. Стволы до первой скелетной ветви закрывают мелкоячеистой сеткой, рубероидом, лапником (иголками вниз) или разрезанными пластиковыми бутылками на высоту 50–70 см. Взрослым яблоням и грушам укрытие не требуется, но обязательна побелка в сухой октябрьский день — она защитит кору от солнечных ожогов и морозобоин.
Таким образом, правильная подготовка сада к зиме в октябре может существенно повлиять на будущий урожай и здоровье растений, что позволит садоводу встретить весну с меньшими хлопотами и радостью от новых всходов.